Passat 3c 2,0 TDI - Sender kjøleveska ut ekspansjonstanken

Da er toppen tatt ut. Det ble mye skruing og endel prakk da det som Roger Hjelmset skrev tidligere er veldig dårlig med plass bak motoren. Fulgte rådet fra litt lengre opp. Ser med grøss og gru på jobben med å sette det inn igjen.

 

For å løsne eksosmanifoilen og turboen gjøres følgende:

"Du løsner bare v-bånd klemma (trangt på BMP motor) inn på turboen og 1 13mm som holder downpipe på høyre side bak ved toppdeksel. Også må du løsne oljetrykk inn på turbo og retur. Så tar du med turbo med eksosmanifold opp sammen med toppen."

 

V-bånd klemma er kinkig å komme til, den nås med en lang umbrako midt bak på motoren. Se bilde under, der står umbrakoen i klemma.

 

Turboen med tilførsel og retur er rimelig selvforklarende og vises godt men returen måtte jeg under bilen med veldig lang 10mm for å få opp. Det er både torx og 10mm utvendig på denne.

 

Ellers var det mye skruing i bakkant før vi fikk løs toppen. Rør som sto i veien ved utløft som måtte løsnes for å få bort slik at de ikke hindret dette. Slik ser det ut etter at toppen er tatt ut. Tilførsel og retur til turbo sees til høyre i bakkant.

 

 

Jeg ser også at det er gjort noe modifisering på denne boksen fra en av de tidlige eierne. Kvaliteten på sveisingen tyder på det. Hva er det som er gjort her?

 

Etter kveldens jobb har jeg bestemt meg for å legge i et par 1000 lapper ekstra på slipesett og overhaling av toppen hos Autotrim i Trondheim. Skal bytte det som er å bytte av pakninger i bakkant av motoren. En lekkasje på eksosmanifoilen må jo være en H***** jobb så det blir nye pakninger uten tvil.

 

Kan noen hjelpe meg med momentene på de ulike delene slik at jeg har det til siste del av jobben. Det hadde vært knall.

Ser ut som at noen har tømt innmaten på dpf din

Hva skal det være godt for og hva gjør denne?

DPF - diesel partikkelfilter.

Ser at noen har kappa den opp og tømt innmaten, da er nok bilen justert også og dpf er fjerner i softwaren.

 

Merker du noe forskjell i lyd ?

 

Du har gjort en bra jobb hittil stå på, dette fikser du.

Nå synes sikkert folk her inne at det er merkelig at en som holder på med overhaling av topp ikke vet at dette er en DPF. Vel, bilen er ny for meg ikke vært borti denne motoren før:-)

 

Jeg ble så nysgjerrig at jeg kontaktet tidigere eier, de sier at de har hatt bilen inn på verksted og fått renset partikkelfilteret, de sa ikke noe om at det var fjernet innmat og omprogramert, men det hadde de nok ikke noe peiling på. Det var ei dame som hadde bilen. Jeg merker ikke noe forskjell på lyd i forhold til det jeg har hørt fra lignende biler tidligere, annet enn at jeg synes turboen plystrer litt mer enn vanlig når jeg drar på det er ikke ulyd, du hører bare turboen veldig godt en kort stund, dette gir seg fort når det blir litt turtall. Motoren gikk som ei klokke, dro godt og brukte ikke olje. Ingen ulyder, bare problemet med vannet. Har ingen feilkode på DPFen. Er det noen ulempe om innmaten er fjernet og DPF fjernet fra minnet?

 

Forøvrig er motoren ribbet og toppen med dyser og kam klar for levering til Autotrim og Tore Topplokk i Trondheim. Koster på slipesett når jeg ført har toppen ut. Da skal det bli 100%, og det koster ikke skjorta. Blir også nye strekkbolter til kam og dysene. I tillegg nye O-ringer til Dysene.

 

Er det noen her inne som har momentene som trengs for å få det sammen igjen?

 

Når det gjelder å få toppen inn igjen er det noen triks der? Jeg vurderer å ta bort returrøret til oljen fra turboen. Det sto ihvertfall i veien på vei ut. Kan dette trekkes rett opp av "tuten" det er stukket oppi. Det kan ihvertfal dreies lett rundt.

Regner med å få planslipt og overhalt topp i løpet av uka. Bytter det som finnes av strekkbolter. Er det noen som har momentene til de ulike elementene? Det hadde vært fantastisk!

Kan finne momenter i morgen

Oljeretur rører kan deles, er som en trakt.

Kun 2 o-ringer som holder det sammen, bare smør dem inn med fett så trer du toppen nedi med røret skrudd fast på turbo.

Topplokksbolter : 40nm + 60 nm + 180 grader

Bolter vippearmsbrygge : 20nm + 90 grader

Bolter kam : 8nm + 90 grader

Senterbolt kam : 100nm

3 bolter på kamdrev : 25nm

Strammehjul reg.reim : 20nm + 45 grader

Løperulle reg.reim : 25nm

Toppdeksel : 10nm

 

Tiltrekning av topp

Legendarisk!! Tusen takk. Fikk nyoverhalt topp i dag fra Autotrim i Trondheim. De har byttet ventiltettinger, trykktestet, planslipt og utført overhaling av toppen. I tilleg bytter jeg kamlager, alt som er i slipesettet(det var mye), ventilløftere og O-ringer til dysene. Det har ballet litt på seg, men det blir bra da. Like greit å gjøre når jeg først er av med toppen. Forøvrig sa Tore at han så hvor det hadde vært lekkasje mellom eksos og vann. Godt å få det bekreftet.

 

 

Om noen skal overhale topp i Trondheim kan jeg anbefale Autotrim og Tore Østhus. På andre forum sto det mye bra om Tore Topplokk, men at de hadde alt for lang leveringstid. Jeg hadde ikke den erfaringen.

 

Forøvrig er det mye som kan dukke opp når motoren demonteres. Om noen lurer på hvordan en ventilløfter som er utsatt for registerras ser ut så er det slik. Løfteren er fra motoren min og og vi kan se at den er krakilert/sprukket på toppen etter å ha fått seg en skikkelig kavring fra undersiden. Det var såpass ille at den nye kammen som forrige eier hadde satt inn(uten å bytte løftere!!!) ville fått det etterhvert. Toppen av løfteren var borti kammen. Forrige eier nevnet forøvrig ikke noe om registerras:-(

 

 

Noen som vet hva de ulike pakkene i slipesettet inneholder/hører hjemme? Noe kjenner jeg igjen men kun noen få av delene.

 

 

Uansett nå blir det bra. På med kjeledressen og frem med skralla. Helga tilbringes i garagen.Herlig!

Meget bra jobb du gjør her ! godt og se folk går grundig til verks.

[ATTACH=CONFIG]231289[/ATTACH]

 

Diverse pakninger du har der.

Øverst til venstre, uvvist men noe er o-ring til vannflens

Nederst til venstre, pakning eksos til v-bånd, og EGR pakninger

Øverst til høyre, pakning til tandempumpe, oljetrykk/retur turbo

Nederst høyre, oljeretur/tur og EGR pakninger ?

Låsing av kam og veiv ved montering av reg reim.

 

Spesial verktøy på veiv, skal line med et merke på dette og et merke på reimhjul (og verktøyet går inn i et hull i blokka)

Spesial verktøy kam kan man bruke et borr (6mm)

 

Reima skal legges på, strammes opp og så skal de 3 boltene på kammen strammes til slutt ! Når dette er gjort kan verktøy for kam og veiv fjernes.

 

 

Finnes to forskjellige nedre reimhjul, merke her må sjekkes med merke på svinghjul. (Om man har rota seg bort i jungelen med merker....)

Trenger egentlig ikke sjekke noe. Satte låseverktøy på kam først jeg da glem veivlåsinga rett inn... da er det jo riktig i utgangspunktet

Så lenge reima sitter der fra før så er det greit, skrev det om han hadde rotet bort merkene som jeg antydet på PM jeg fikk av han.

 

Men la ut info her i tråden siden kanskje noen seinere får brukt for det

En stor takk til Roger Hjelmseth, der er slike karer som gjør at dette forumet holder et høyt faglig nivå og VACN er en suveren plass å være medlem:tilber:

 

Motoren er satt inn og bilen har starta, jeg har kjørt 5 mil uten at problememe med vannet har vist seg, så jeg regner med at fasiten er at motoren kastet av seg vannet pga. gåen toppakning og at noe av kompresjonen gikk i vannet.

 

Vi var skikkelig ute på tynn is i ettermiddag. Motoren ville ikke starte etter at vi hadde satt den sammen, vi lurte en stund på om vi hadde gjort det store og stuket ventilene, men heldigvis hadde vi ikke det. Problemet var at reg. reima var 1 tann feil som en følge av at vi hadde vært litt unøyaktige og ikke låst kammen, det ble litt rykk tilbake til start. Fulgte deretter prosedyren over, det funka perfekt. Nå er motoren som ny med total overhalt topp. Pris for trykktesting, plansliping, b ytte av ventiltettinger, vasking og polering av dysehull og ventiler med alle deler, ventilløftere, slipesett, kamlager, strekkbolter og dysepakninger ble 8500,- kroner. Vet ikke hva en slik verkstedjobb hadde kostet men vi snakker vel fort 25-30K.

Så bra det ordnet seg Trond !

 

Hjelper til der jeg vet og kan sakene, gjort dette selv før mange ganger og har skrudd masse pumpedyse.

 

Da er det bare og kose seg med nyoverhalt topp og nå vet du at den holder.

 

Har selv erfart at når først pakningen svikter MÅ man planslipe, har selv forsøkt og skiftet kun pakning.

 

Funket fint i 5000km før det skjedde på nytt.

Planslipte toppen og da holdt det etterpå.

Litt mer skruing men det er verdt hver skrue og tid ekstra man må bruke

 

Nå er det bare og passe på vann nivå, bruke rett type olje og skifte olje hver 10-15 tusen. (Kjører kun 10 på mine biler)

Før jeg avslutter dene tråden så har jeg noen små folkelige tips til andre som skal forsøke på det samme.

 

1. Bruk oppskrifta til Roger Hjelmseth når reg. reima stilles opp til slutt selv om du begynner å bli lei av å skru. Ta dere tid til det

2. Løsne partikkelfilteret. V-klemma som sitter bak på motoren og som forbinder turbo og partikkelfilteret kan være litt vanskelig å løsne. Bruk en lang umbrakonøkkel(Se bilde lengre opp), i tillegg så løsnet vi partikkelfilteret som er festet med 2 bolter på undersiden(Du må under bilen). Dette gjør at partikkelfilteret kan beveges, klemma løsner lettere og det vil dere få betalt for dette når alt skal settes sammen også.

3. Returrøret til turboen er en liten rakker som kan skape trøbbel. Den er festet med 2 O-ringer i trakta og kan trekkes opp. Anbefaler at denne fjernes og at trakta også taes bort, det gjør inn/utomntering lettere. Trakta er festet med en kraftig bolt nederst/bakerst på motoren(Du må under bilen)

4. EGR kjøleren(tror jeg det er). Det er et rør som er som er skrudd på via 2 stusser. Ta bort dette røret. Det letter inn/utmontering uten at du skader f.eks toppakningen når du skal ha motoren inn.

5. Om du demonterer mye vakumslanger(Det er en skikkelig bunt i bakkant av motoren, merk slangene med farger eller sett på lapper

6. Planslip motoren og kjør trykktest - Det får du betalt for. Det er ikke dyrt. Jeg betalte rundt 800 NOK for planslipingen og 700 NOK for trykktestingen

7. Se på en slik operasjon som en mulighet til å bli godt kjent opp i motorrommet

8. Det er noen vannslanger bak motoren som er veldig vanskelige å komme til når motoren står i. Jeg vil si at det er nærmest umulig å løsne noen av de da VAG bruker de h..... hurtigklemmene som står slik til at du ikke får tak på de. Når du er ut med motoren se over disse slangene og vask de rene for olje og sett på vanlige slangeklemmer. Dette anbefales egentlig å gjøre på alle slangene.

9. Bytt kobbermutrene til eksosmanifoilen(8 kr/stk hos møller) og kost på nye pakninger til manifoilene når du først er ute med toppen. Får du lekkasje i en slik pankning så må nok toppen/motoren ut igjen.

10. Ha masse verktøy og særlig forlengere i alle fasonger og størrelser, torxbits av god kvalitet, umbrakobits av god kvalitet, bits til strekkboltene(ikke torx men ser nesten lik ut), lange piper og momentnøkkel

 

Lykke til. Det er ikke så vanskelig. Det tar bare tid, men om jeg skulle gjort det en gang til skulle jeg klart det på halve tiden nå som jeg er kjent i motorrommet.

Utrolig gøy å lese at du har funnet problemet og ikke minst løst det med god hjelp fra Roger

Også veldig hyggelig at du deler dine erfaringer og at Roger har delt sine tips i tråden!

En liten oppdatering på denne. Jobben ble veldig bra. Har kjørt noen tusen km etter dette nå. Vannet sendes ikke ut ekspansjonstanken lengre. Dog en en liten anførsel og et 11. punkt(Se lista litt opp i tråden) til tips om du gjør denne jobben.

 

11. Jeg var en god stund plaget med en ganske betydelig oljelekkasje som jeg ikke fikk helt "taket på". I slipesettet var det med en toppdekselpakning, denne byttet jeg men det viser seg at det måtte tetningsmasse til for å få det 100 % tett. Benyttet en oljebestandig masse som tåler godt med temperatur. Det gjorde susen.